1-       دامن پلیسه اریب :

 از انواع دامن فون میتوان برای شالوده این دامن رولت کرد . کمر ، باسن بزرگ و پای دامن را به دلخواه اندازه پهنای پلیسه تقسیم میکنیم . نقاط به دست آمده را به هم وصل میکنیم . مقدار پنس های روی کمر به اضافه هلالی کنترل کمر را حساب کرده ، به 2 برابر تعداد پلیسه ها نقسیم نموده و حاصل را به دو طرف خطوط تقسیم شده تا باسن کوچک به شکل پنس کوتاه رد میکنیم .

2-       دامن پلیسه راسته :

مانند پلیسه راسته عمل میشود با این تفاوت که از دامن شماره 1 رولت میکنیم .

3-       دامن شش ترک :

از دامن تنگ رولت کرده و کمر و خط لب دامن را به 3 قسمت تقسیم می کنیم . ساسون ها را حساب کرده و به اطراف خطوط نقطه چین منتقل میکنیم . یک قسمت را رولت کرده برای گشادی لب دامن 5 تا 10 قسمت رولت شده اضافه میکنیم و از آن نقطه به باسن کوچک وصل میکنیم . البته خط مایل باید با خط عمود به یک اندازه باشد که گوشه های آن آویزان نشود . با انتقال پنس به وسط ترک ، پنس را میبندیم و تا پایین دامن بریده و اوزمان میدهیم .

4-       دامن 8 ترک بدون الگو :

مستطیلی به عرض 8/1 دور باسن بزرگ و به طول قد دامن رسم میکنیم . از خط کمر به اندازه بلندی باسن کوچک و باسن بزرگ پایین آمده و موازی عرض آن رسم میکنیم . حال خطی عمود در وسط مستطیل رسم میکنیم . حالا 8/1 دور کمر را بدست آورده و مقدار اضافی آنرا در دو طرف خط کمر جدا کرده و به باسن کوچک وصل میکنیم . خط عمو را تا کمر چیده و به آن 12-8 سانت اوزمان میدهیم .

5-       دامن شلواری با پیلی :

از دامن شماره 2 رولت کرده از پایین دامن در خط وسط جلو و پشت 1.5 سانت خارج شده و به باسن کوچک یا کمر وصل میکنیم . بعد از 1.5 سانت 14 سانت و از خط کمر 12 سانت برای پیلی خارج شده و نقاط بدست آمده را به هم وصل میکنیم . از خط صاف موازی جلو در قسمت کمر برای بلندی فاق 2/1 دور باسن بزرگ پایین آمده به وسیله گونیا به اندازه 4/1 نصف باسن بزرگ برای گشادی فاق خارج شده سپس خط پای دامن را در قسمت جلو ادامه میدهیم به اندازه گشاده فاق بدست آمده +2 سانت خارج شده دو نقطه را به هم وصل میکنیم .

بلندی فاق را به 3 قسمت تقسیم کرده از محل گشادی فاق بالا رفته به وسیله منحنی وصل میکنیم .

برای پشت هم به همبن صورت .

6-       دامن شلواری بدون پیلی :

مانند دامن شلواری با پیلی است منتها اضافات برای پیلی داده نمیشود .

7-       دامن برش دار : از دامن شماره 2 کپی می کنیم .

8-       دامن چهار ترک کلوش :

 از قسمت جلوی دامن شماره 2 رولت میکنیم . پنس کوچک را از پهلو رد میکنیم باقیمانده خط کمر را نصف کرده گشادی پای دامن را هم نصف کرده به هم وصل می کنیم ، این خط را نا پایین قیچی میکنیم . از قسمت پایین بسته به میزان گشادی دامن اوزمان میدهیم و به کمر ختم میکنیم .

9-       دامن نیم کلوش :

یک خط عمودی و یک خط افقی رسم میکنیم . به طوریکه یکدیگر را در گوشه کاغذ قطع کنند . 2/1 دور کمر را بدست می آوریم (a) و a را بر 20 تقسیم کرده (b) ، a را از b کم کرده عدد حاصله شعاع دایره خواهد بود . این دایره کمر خواهد بود .

10-   دامن دراپه :

از دامن شماره 1 کنترل شده رولت میکنیم . پنس های جلو را می بندیم . از محل پنس جلو به اندازه 3-1.5 سانت به طرف خط وسط جلو رفته و از این نقطه به صورت هلال به محل تلاقی خط باسن بزرگ به خط پهلو رسم میکنیم . از محل پنس بزرگ به همان اندازه بالا مجدداً به سمت خط وسط جلو رفته و از این نقطه به صورت هلال به محل تلاقی خط باسن کوچک به خط پهلو رسن میکنیم . هر دو هلال را قیچی کرده به شکلی که از هم جدا نشوند . سپس به اندازه 8-6 سانت اوزمان میدهیم . 

11-   دامن تمام کلوش یا چادرنمازی :

یک خط افقی رسم میکنیم ، از وسط آن خطی عمود بر آن رسم میکنیم .  روی این سه خط ، 3/1 نصف دور کمر را بدست می آوریم (a) و a را بر 20 تقسیم کرده (b) ، a را از b کم میکنیم . حاصل را شعاع قرار میدهیم . دور کمر فرضی 60 :

20 = 3 / 60

10 = 2 / 20

5/0 = 20 / 10

9.5 = 0.5 - 10

با رسم این شعاع از گوشه عمود شده قبلی نقطه چسن هلال کمر را رسم میکنیم ، از نقطه هلال بدست آمده قد جلو را به طرف پایین ادامه داده پای دامن بدست می آید . پارچه را از طول تا کرده و الگو را از خط افقی روی تای پارچه قرار میدهیم .

12-   دامن بادبزنی (شانل) :

از دامن تنگ رولت میکنیم ، الگوی جلو و پشت را به چهار قسمت مساوی تقسیم میکنیم . ساسونها را حساب میکنیم و به اطراف خطوط تقسیم شده تا باسن کوچک منتقل میکنیم . یکی از قسمت ها را روی الگو رولت میکنیم و به اندازه دلخواه از لب دامن بالا می آئیم و علامت میگذاریم . سپس بین 25-5 سانت به لب دامن اضافه میکنیم و به نقاط علامت زده شده وصل میکنیم . خط مایل جدید باید به اندازه خط عمود باشد .

13-   دامن لنگی (اسکاتلندی-پرت فوی) :

 دو جلو و یک پشت کامل از الگوی دامن شماره 1 را طوری قرار می دهیم که پشت در وسط دو جلو قرار گیرد به طوری که خطوط باسن هم در امتداد هم باشند و در سمت راست الگو از انهای پنس کوچک جلو تا خط جلو را اندازه زده همان اندازه را از پای دامن داخل شده و یک خط عمود موازی با خط صاف جلو بدست می آید .

در سمت چپ روی الگوی کامل جلو از زیر پنس کوچک تا خط صاف مشترک جلو و پشت را اندازه گرفته یم عمود موازی با خط مشترک میکشیم . خطوط هاشور شده سمت چپ قسمت زیر دامن می باشد و برای اینکه از روی دامن آویزان نشود یک پنس 2 سانتی در قسمت چپ الگوی کامل جلو روی خط باسن بزرگ قرار گرفته و به نوک پنس بزرگ جلو وصل میکنیم ، این پنس را روی الگو بسته سپس روی پارچه میگذاریم .

میتوانیم قسمت روی دامن را در قسمت جلو سمت راست به صورت هلال رسم کنیم و این الگو را به صورت یک لا روی پارچه قرار دهیم .

منبع : تبیان

ابتدا پارچه ای مستطیل شکل رو برداشته و آموزشهای زیر رو تمرین کنید .

در انتها می تونید به راحتی شکلی مانند زیر رو به عنوان تابلو گلدوزی کنید .

منبع : سایت تبیان

خدمت دوستان عزیزم که از من خواسته بودند در زمینه تکنیک مولر کتاب معرفی کنم ، در ضمن از سایت آدینه بوک هم قابل تهیه است :

۱- الگوسازی برای دامن به روش مولر و پسران "نازک دوزی"طراحی مدل های مختلف دامن رسم الگوی پایه (اولیه) دامن و مدل سازی
مارگارته اشتیگلر، نیره یونسی (مترجم)

مشخصات کتاب

• تعداد صفحه: 212
• نشر: قطره (07 مهر، 1386)
• شابک: 978-964-341-684-3
• قطع کتاب: رحلی
• وزن: 550 گرم

۲- الگوسازی برای پیراهن و بلوز به روش مولر و پسران "نازک دوزی"طراحی لباس، رسم الگوی پایه (اولیه) و مدل سازی همراه با 600 سوال کنکور
مارگارته اشتیگلر، نیره یونسی (مترجم)

مشخصات کتاب

• تعداد صفحه: 368
• نشر: قطره (31 مرداد، 1386)
• شابک: 964-341-525-2
• قطع کتاب: رحلی
• وزن: 800 گرم

۳- الگوسازی برای شلوار: به روش مولر و پسران "نازک دوزی": طراحی مدل های مختلف شلوار، رسم الگوی پایه (اولیه) شلوار و مدل سازی
مارگارته اشتیگلر، لوئیز کرولوپ، نیره یونسی (مترجم)

مشخصات کتاب

• تعداد صفحه: 180
• نشر: قطره (07 مهر، 1386)
• شابک: 978-964-341-685-0
• قطع کتاب: رحلی
• وزن: 500 گرم

سلام

بهتون قول می دم ، این یکی از راحت ترین و زیباترین بلوزهایی است که می دوزید . فقط کافیه سرشانه ها و پهلو ها را بدوزیم .

یقه شل (دراپه) :

از خط سینه در وسط جلو 5 سانت بالا رفته و یا می توانیم بازی دلخواه یقه از خط وسط جلو در طوق گردن پایین آمده به نوک سینه وصل میکنیم .

 پنس سرشانه را می بندیم و آنرا به این نقطه منتقل میکنیم .

زیر الگو کاغذ می چسبانیم ، به طوریکه خط عمود کاغذ به کمر صفر شود .

سرشانه را امتداد داده تا این خط کاغذ را قطع کند .

این الگو از خط وسط جلو روی دولای بسته قرار می گیرد .

ممکن است در نقطه کمر با دولای پارچه کمی فاصله پیدا کند .

برای اینکه بخواهیم دراپه بیشتری داشته باشیم برای بلوز یا لباسهای کمر جدا پنس زیر سینه را بسته و به این خط برش منتقل میکنیم و می توانیم . از نقطه 1 به اندازه 4-1.5 سانت به طرف چپ رفته و از پایین به خط کمر و از بالا به خط امتداد داده سرشانه وصل میکنیم .

برای آنکه بخواهیم در قسمت یقه در پشت الگو دراپه داشته باشیم .

ابتدا بازی دلخواه یقه را از وسط پشت پایین آمده و به طوق گردن وصل میکنیم ، موازی این خط دو تا سر خط دیگر رسم کرده این خطها را برش داده و بین آنها 3-2 سانت اوزمان می دهیم .

تهیه الگوی اولیه اندامهای نرمال ، ناقص و مانکن :

1-       منظور از الگوی اولیه همان الگویی است که شخص با استفاده از وسایل کار و اندازه گیری دقیق توانسته تهیه کند و با شناختی که از مفهوم الگو و دوخت و اندامهای مختلف دارد بتواند لباسی مناسب و بدون اشکال بدوزد.

2-       در مجموع مفهوم از الگوی اولیه بدین منظور می باشد که بتوان بعد از کشیدن الگو در روی پارچه قرینه آن را پیدا کرد .

3-       وسایل تهیه الگو : میز برش-کاغذ برش-خط کش-مداد و مدادپاک کن-متر-گونیا-گونیای اشل-رولت-قیچی-سنجاق-دفتریادداشت-تراش-چسب .

4-       ارتفاع میز برش از سطح زمین باید بین 100-90 سانت و عرض 100 سانت و طول آن دو متر باشد .

5-       کاغذهایی که در رسم الگو مورد استفاده قرار می گیرند : کاغذ گراف و کاغذ روغنی (پوستی)

6-       اولین و مهمترین نکته برای خانمی که تصمیم به فراگیری فن خیاطی دارد یادگرفتن طرز اندازه گیری صحیح است .

7-       نام دیگر الگوی اولیه شالوده می باشد .

8-       برای طرح الگوی اولیه آنچه مهم است اندازه گیری دقیق است که برای این کار ، نواری به عرض 2 سانت (کرسله) بدور کمر می بندیم .

9-       خانم هایی که دارای شکم بزرگ هستند برای اندازه گیری باسن بزرگ متر را در قسمت جلو از روی ناف عبور داده و در پشت روی برجستگی باسن را اندازه می گیریم .

10-   برای پیدا کردن قد دامن در خانم هایی که دراری شکم بزرگ هستند قد دامن را از زمین تا زیر زانو را اندازه گرفته یادداشت می کنیم و از سه قد اصلی (قد جلو تا زمین ، قد پشت تا زمین ، قد پهلو تا زمین) کم کرده تا قد دامن ما بدست آید .

11-   برای اندازه گیری دور باسن کوچک محل استخوان لگن خاصره (قسمت بالای برجستگی باسن) را اندازه می گیریم .

12-   برای کشیدن کادر الگوی دامن ابتدا 2/1 دور باسن را در افراد چاق +2 و در افراد لاغر +1 می کنیم .

13-   برای پیدا کردن خط پهلو در قسمت پایین دامن ، قسمت جلو باید بزرگتر از قسمت پشت باشد . به این ترتیب که قسمت جلو 4/1 دور باسن +2 و قسمت پشت 4/1 دور باسن -2 است .

14-   کنترل کمر : فاصله بین پنسها را روی الگوی جلو و پشت در خط کمر با هم جمع می زنیم اگر از 2/1 دور کمر بیشتر بود ، در قسمت پهلو نصف از جلو و نصف از پشت داخل شده و بعد دور باسن کوچک را به همین منوال کنترل می کنیم بعد تقاط بدست آمده را به شکل هلال به خط باسن بزرگ وصل می کنیم .

15-   دامن تنگ: شماره 1: از الگوی دامن کنترل شده رولت کرده سپس پنس جلو را بین 12-9 سانت و پنس بلند پشت را بین 15-12 سانت اندازه می زینم و بوسیله گونیا اشل اصلاح می کنیم . بعد در خط پهلو از پایین 2 سانت هم جلو و هم پشت را تنگ میکنیم .

 16-   دامن فون 1 یا چهار اوزمان : شماره 2 : از دامن ساده تنگ رولت می کنیم ، بعد از خط جلو تا پنس جلو  را روی خط باسن را اندازه زده ، همین مقدار را از پایین لباس جدا می کنیم و بعد به سر پنس وصل میکنیم . خط پشت هم به همین صورت . هر دو پنس را می بندیم و خط ها را قیچی می کنیم . و در پایین لباس اوزمان می دهیم . اگر بخواهیم فون دامن کمتر باشد باید بین 5-3 سانت اوزمان بدهیم .

17-   دامن فون 2 یا هشت اوزمان : شماره 3 : از دامن ساده تنگ رولت میکنیم ، بعد ابتدا مانند دامن فون 1 دو پنس بزرگ را می بندیم و اوزمان میدهیم . حال برای جلو پنس کوچک را هم به همین سبک بسته و ادامه آنرا قیچی میکنیم . برای قسمت پشت فاصله بین خط پهلو تا پنس بزرگ را اندازه زده ، نصف میکنیم و خط عمود رسم میکنیم . دو طرف خط عمود 2 سانت پنس می دهیم و تا باسن کوچک صفر میکنیم . حال همین پنس را پسته و مابقی آنرا قیچی میکنیم و اوزمان می دهیم . چون کمر 2 سانت تنگ میشود از 2 سانت جالی زیپ صرف نظر میکنیم . اگر شخص دارای گودی کمر بود جای زیپ را دست نمی زنیم و از خط پهلو جبران میکنیم .

18-    دامن فون 3 یا ده اوزمان : شماره 4 : از دامن شماره 3 (فون 2) رولت میکنیم ، بعد از خط پهلو را قیچی کرده و به دخواه تا 5 سانت اوزمان میدهیم .

19-   دامن پیلی دوقلو در وسط : شماره 5 : از دامن شماره 2 رولت میکنیم ، از خط صاف جلو در قسمت پای دامن 1.5 سانت خارج شده و به باسن بزرگ وصل میکنیم . حال از آن نقطه و از خط کمر 12 سانت خارج شده و با خط صاف به هم وصل میکنیم . برای بدست آوردن خط کمر جدید و پایین دامن باید روی پیلی 12 سانتی تا کنیم به صورتی که 1.5 سانت پایین دامن به خط جلو دامن اضافه شود ، سپس خط کمر و پایین دامن را رولت میکنیم .

20-   دامن دو پیلی در جلو روی زانو (حالت یک طرفه) :  از دامن ساده کنترل شده رولت کرده ، در قسمت جلو از انتهای پنس بزرگ خطی صاف کشده این خط را به کمر امتداد میدهیم و می بریم . داخل آن یک اوزمان 14 سانتی در کمر و در پایین لباس میدهیم .

21-   دامن پیلی دوقلو روی زانو : مانند دامن قبل است با این تفاوت که به جای 14 سانت باید 24 سانت اوزمان دهیم و به جای تای یک طرفه باید به شکل پیلی دوقلو تا شده تا پایین رولت میشود .

اندازه های اولیه پیراهن مردانه :

اندازه های اصلی : قد ، دور سینه ، دور کمر ، دور باسن ، قد آستین با سرشانه ، دور گردن ، دور مچ

اندازه های فرعی :

الگوی پیراهن مردانه :

گونیا کیند خط عمود 1 را . از نقطه 1 به اندازه بلندی خط حلقه پایین آمده نقطه 2 می­شود .

از نقطه 1 به اندازه بلندی بالاتنه پایین آمده نقطه 3 می­شود .

از نقطه 1 به اندازه بلندی خط باسن پایین آمده نقطه 4 می­شود .

از نقطه 1 به اندازه قد لباس پایین آمده نقطه 5 می­شود . نقاط 2 ، 3 ، 4 و 5 را به طرف چپ گونیا می­کنیم .

نقطه 2 را به اندازه پیراهن به طرف چپ رفته نقطه 6 می­شود . نقطه 6 را تا پایین لباس گونیا می­کنیم .

از نقطه 6 را به اندازه 2/1گشادی کف حلقه به طرف راست رفته نقطه 7 می­شود . نقطه 7 را به طرف بالا گونیا می­کنیم .

از نقطه 7 به اندازه 4/1بلندی خط حلقه بالا رفته نقطه 8 می­شود .

از نقطه 1 به اندازه 6/1 دور گردن به طرف چپ رفته نقطه 9 می­شود .

از نقطه 9 ، 2 سانت بالا رفته نقطه 10 می­شود . نقطه 10 را طبق نقشه به نقطه 1 وصل می­کنیم .

نقطه 11 را روی الگو مشخص می­کنیم . از نقطه 11 ، 2 سانت پایین آمده نقطه 12 می­شود .

نقطه 10 را با خط کش به نقطه 12 وصل کرده و همین خط را به طرف چپ امتداد می­دهیم .

از نقطه 8 ، 1.5-1 سانت به طرف چپ رفته نقطه 13 می­شود .

از نقطه 1 به اندازه 6/1 دور گردن + 0-0.5 سانت ( 0 برای یقه های کیپ و استفاده از کراوات + 0.5 سانت برای حالتهای      اسپرت +0.5 سانت) پایین آمده نقطه 14 می­شود .

نقطه 1 را با خط چین به نقطه 8 وصل کرده روی این خط اندازه 6/1 دور گردن را اندازه زده ، نقطه 15 می­شود .

نقطه 10 را طبق نقشه به نقاط 14 و 15 وصل می­کنیم . طوق گردن جلو رسم می­شود .

از نقطه 12 ، 2 سانت به طرف چپ رفته نقطه 16 می­شود .

از نقطه 6 ، 5-3 سانت پایین آمده نقطه 17 می­شود .

نقطه 16 را طبق نقشه به نقاط 13 و 17 وصل می­کنیم ، حلقه آستین لباس رسم می­شود .

نقطه 17 را به مرکزیت نقطه 13 به طرف راست پرگاری می­کنیم .

از نقطه 17 روی خط پرگاری 3-2 سانت (چاقی یا لاغری) علامت زده نقطه 18 می­شود . نقطه 18 را طبق نقشه به هلال 17-13 وصل می­کنیم .

از نقطه 10 روی خط کج به اندازه قدآستین با سرشانه را علامت زده نقطه 19 می­شود .

نقطه 19 را به اندازه 2/1 دور مچ + 3 سانت برای پیلی دم دست به طرف پایین گونیا کرده نقطه 20 می­شود .

نقطه 20 را با خط صاف به نقطه 18 وصل می­کنیم .

فاصله بین نقاط 1 ، 10 ، 16 ، 13 ، 17 ، 5 ، 1 : الگوی پشت

فاصله بین نقاط 14 ، 13 ، 10 ، 16 ، 13 ، 17 ، 5 ، 14 : الگوی جلو

فاصله بین نقاط 16 ، 13 ، 18 ، 20 ، 19 ، 16 الگوی آستین می­باشد که از خط 19-16 روی دولا بسته پارچه گذاشته می­شود .

تغییرات الگو برای پیراهن مردانه :

تغییرات الگوی جلو :

از خط وسط جلو برای جادکمه 2 سانت خارج شده تا پایین لباس امتداد می­دهیم .

برای سجاف 4-2 سانت از بعد از جادکمه خارج می­شویم . برای قسمت سجاف ابتدا خط جادکمه را تا کرده سپس قسمت بالای سجاف را قیچی می ­کنیم . برای برش سرشانه از نقاط 1و2 در دو سر سرشانه هر کدام 6-4 سانت پایین آمده نقاط 3 و 4 می­شود .

نقاط 3و4 را با خط صاف به یکدیگر وصل می­کنیم .

محل جیب در الگوی جلو همیشه 2 سانت بالای خط سینه می­باشد و جیب به حلقه آستین نزدیکتر از خط وسط جلو می­باشد . معمولی­ترین اندازه جیب 13*12 سانت می­باشد . (3-2 سانت به خط پهلو نزدیکتر است .)

در یقه گرد وقتی سجاف سرخود می­زنیم برای رسم سجاف 4-2 سانت خارج می­شویم . هنگام قیچی کردن این خط ، خط جادکمه را تا می­کنیم  سپس طوق گردن را قیچی می­کنیم تا سجاف مثل طوق گردن بریده شود . در غیر این صورت سجاف در قسمت یقه کم می­آورد .

تغییرات الگوی پشت :

از نقطه 5 در سرشانه ، 10-8 سانت پایین آمده نقطه 6 می­شود . نقطه 6 را به خط وسط پشت گونیا می­کنیم .

در صورتیکه بخواهیم در زیر برش پیلی داشته باشیم از نقطه 7 ، 2 سانت خارج شده تا پایین لباس امتداد می­دهیم .

اجرا :

سرشانه­های جلو و پشت را به شکلی که حلقه­ها در امتداد هم قراربگیرند ، به یکدیگر چسباده و خطهای 4-3 و 7-6 را قیچی می­کنیم . قسمت بالای الگو یک تکه می­شود .

برش :

دو برش الگوی جلو و الگوی آستین روی دو لای باز پارچه درآورده می­شود .

الگوی پشت را از خط وسط روی دو لای بسته پارچه و تکه سرشانه را از خط وسط پشت روی دولای بسته پارچه دراورده می­شود .

تغییرات الگوی آستین :

همیشه 3/2 پهنای مچ از قد آستین کم می­شود .

برای محل بلیطی یک طرف الگو را برای پشت آستین در نظر گرفته ، فاصله بین خط وسط آستین تا پهلوی سمت چپ را نصف کرده (فاصله نقاط 9-8 ) نقطه 10 می­شود .

از نقطه 10 خطی به ارتفاع 12-10 سانت و موازی خط آستین رسم می­کنیم . محل بلیطی همیشه در موقع برش زوی پارچه قیچی می­شود .

میزان پارچه : افراد لاغر : 1.5 متر عرض 150

                 افراد چاق : 1.7 متر عرض 150

نکات دوخت پیراهن مردانه :

1-       هنگام دوخت پایه یقه وقتی یک طرف را از ابتدا شروع به دوختن می­کنیم تا وسط پایه یقه ، برای دوخت سمت دیگر ، برای اینکه دو طرف کاملاً قرینه شوند ، بعد از دوخت یک طرف ، یقه را از زیر چرخ درمی­آوریم و زیر آن کپی قرار میدهیم .

       یقه را دولا می­کنیم (دقیق) روی قسمت دوخته شده رولت می­کنیم و طرف دیگر پایه را از روی رولت جدید می­دوزیم.

2-       برای وصل کردن مچ به آستین ابتدا و انتهای مچ را به دو طرف بلیطی می­کنیم . 7-6 سانت بعد از بلیطی (قسمت پنس) دو پیلی بسته به مقداری که برای آستین اضافه گذاشتیم می­دهیم ، بطوریکه پیلی ها به سمت بلیطی پهن باشد.

3-       قبل از دوخت یقه ، سسجاف را اور می­کنیم .

4-       حلقه بعد از دوختن و قبل از درز آستین و درز پهلو اور می­شود .

5-       پهلو و درز آستین هم با هم اور می­شود .

نکته :

اگر پیراهن مردانه داشته باشیم و خواستیم از روی آن بدوزیم ، فاصله زیر بغل تا جادکمه را اندازه می­زنیم ، بدون در نظر گرفتن جادکمه این مقدار اندازه لباسی می­باشد که از این اندازه دور سینه را بدست می­آوریم ، دور تا دور پایه یقه را اندازه می­زنیم منهای 4 سانت (جادکمه) و 2-1 سانت دیگر می­کنیم (به دلیل اینکه پارچه بزرگتر از دور واقعی یقه است) تا دور یقه بدست آید .

مراحل دوخت پیراهن مردانه :

1-       به قسمت سجاف لایی زده می­شود .

2-       جیب روی محل مشخص شده دوخته می­شود .

3-       بلیطی آستین دوخته می­شود .

4-       10 سانت زیر بغل آستین از پایین آستین دوخته و سپس مچ وصل می­شود .