چند نکته در مورد کت یقه انگلیسی :

ابتدا در مورد یقه انگلیسی توضیحی بدم و اون اینکه یقه انگلیسی جدا 2 مدل دارد یکی اینکه لاسکینه پهن و دیگر اینکه لاسکینه باریکه . در اینجا هر دو مدل رو توضیح خواهم داد .

دوم اینکه ابتدا باید الگوی خام را طبق مراحل شش گانه رسم کنیم . قبل از هر کاری باید هم سرشانه و هم حلقه آستین را اصلاح کنیم ، به این صورت :

1.       در الگوی پشت از ابتدا یقه پشت تا سرشانه را با متر اندازه می زنیم در صورتی که بزرگتر اندازه واقعی سرشانه شما بود آنرا تنگتر می کنیم و اگر کوچکتر بود کمی در امتداد آن بیرون می آییم . این نقطه را A می نامیم .

2.       حلقه آستین را در امتداد خط پهلو 1-2 سانت گشاد می کنیم و این نقطه B خواهد بود .

3.       نقطه A را به نقطه B طبق اگوی حلقه آستین به صورت هلال رسم می کنیم .

4.       در الگوی جلو نیز فاصله نقاط 28-27 را اندازه می زنیم ، و تمام مراحلی را که برای الگوی پشت انجام دادیم را تکرار می کنیم .

5.       توجه داشته باشید که این مراحل باید برای تمامی لباسها قبل از اجرای هر نوع برش و انتقال پنس و ... انجام شود .

6.       تغییرات الگوی پشت را اجرا می کنیم .

7.       تغییرات الگوی جلو را اجرا می کنیم .

8.       یقه را طراحی می کنیم .

9.       حال با کاغذ پوستی از قسمتهایی که نیاز است ، دوباره الگو برداری می کنیم .

10.    در قسمت یقه و محل اتصال یقه به سرشانه و لاسکینه چون یک مثلث مشترک وجود دارد و هم در لاسکینه و هم در یقه باید باشد ، پس از یقه با کاغذ پوستی دوباه جدا الگو برداری میکنیم .

11.    از قسمتهای دیگری که باید پوستی انداخته شود ، سجاف یقه می باشد .

            سجاف حتماً حتماً باید موازی ترکی درآورده شود ، در غیر این صورت جلوی لباس ایراد پیدا می­کند .

۱۲.     سجاف را همراه الگو درمی­آوریم و سجاف و الگو را با هم روی پارچه قرار می­دهیم .

۱۳.    برای سجاف از پایین لباس 7 سانت (با احتساب 2 سانت جادکمه) داخل شده تا محل اولین جادکمه و از سرشانه 4   سانت داخل می­شویم و این دو نقطه را به صورت هلال به هم وصل می­کنیم .

۱۴.  تمام قسمتهای الگوی تهیه شده و کاغذهای پوستی را روی پارچه می اندازیم . باید خطوط عمودی را موازی ترکی پارچه بگذاریم و با سنجاق به پارچه متصل می کنیم .

۱۵.  فاصله خط قیچی تا درز پهلوها باید ۳ سانت باشد و در بقیه موارد ۱ سانت .

۱۶.  بعد از برش با استفاده از کاغذ کاربن و رولت محل پنسها را رولت می کنیم . بعد از رولت یک طرف پارچه ُ  کاغذ الگو را از پارچه جدا می کنیم و طرف دیگر را نیز رولت می کنیم .

مدل مورد نظر :

http://tinypic.com/view.php?pic=8fb7h48&s=1

انتقال پنس شماره 5 :

انتقال پنس سرسانه به خط کمر : 

از نقطه 1 در خط کمر 1سانت بالا رفته ، نقطه 2 می­شود . نقطه 2 را با خط برش به نوک سینه وصل می­کنیم .

اجرا :

خط برش را قیچی کرده و سپس سرشانه را می­بندیم ، در صورتیکه هر دو پنس زیر سینه و خط پهلو دوخته شده باشد ، هر دو پنس هر کدام 1.5سانت کوتاه می­شود .

 http://tinypic.com/view.php?pic=721o1oi&s=1

انتقال پنس شماره 6 :

انتقال پنس حلقه آستین پشت به طوق گردن پشت : 

طوق گردن در الگوی پشت را نصف کرد نقطه 1 می­شود ، نقطه 1 را با خط برش به سر پنس حلقه منتقل می­کنیم .

اجرا :

خط برش را قیچی می­کنیم ، پنس حلقه را می­بندیم ، سپس پنس طوق گردن را کوتاه می­کنیم ، نهایت ارتفاع برای پنس طوق گردن پشت 9-8 سانت می­باشد . (هنگام دوخت 9-8 سانت دوخته می­شود.)

http://tinypic.com/view.php?pic=6x9vhgl&s=1

انتقال پنس شماره 7 :

انتقال پنسهای جلو و پشت برای برش پنس عصایی : 

الگوی جلو :

در الگوی جلو محل برش پرنسسی را که معمولاً روی نقطه نصف حلقه آستین می­باشد را مشخص می­کنیم ، نقطه 1 می­شود .

نقطه 1 را طبق نقشه به نوک سینه وصل می کنیم .

اجرا : ابتدا محل برش را قیچی کرده ، داخل پنس زیر سینه را خالی کرده و سپس پنس سرشانه را می­بندیم .

الگوی پشت :

برای برش پرنسسی در الگوی پشت ابتدا پنس بزرگ پشت را 2 سانت به طرف پهلو منتقل کرده ، سپس حلقه آستین را نصف کرده نقطه 2 می­شود . نقطه 2 را طبق نقشه به زیر پنس بزرگ وصل می­کنیم .

برای انتقال پنس اول خط وسط پنس را 2 سانت منتقل می­کنیم و بعد پنس را رسم می­کنیم .

اجرا : در الگوی پشت ابتدا هلال را قیچی کرده ، سپس داخل پنس بزرگ جدید پشت را نیز خالی می­کنیم .

 http://tinypic.com/view.php?pic=8e7aasp&s=1

انتقال پنس سرسانه به طوق گردن : 

طوق گردن را نصف کرده نقطه 1 میشود . نقطه 1 را با خط برش به نوک سینه وصل می­کنیم .

اجرا :

برای اجرا خط برش را تا نوک سینه قیچی کرده ، سپس پنس سرشانه را می­بندیم . . در این پس احتیاج نیست 1.5 سانت از پنسها کوتاه کنیم چون پنس گردن به چین تبدیل میشود .

http://tinypic.com/view.php?pic=6x7v4tl&s=1 

انتقال پنس سرسانه 2سانتی به طرف خط پهلو (برش عمودی):

هرگاه بخواهیم در لباس برش عمودی داشته باشیم انتقال پنس سرشانه به طرف پهلو الزامی است .

 از نقطه 1و2 در سر پنس سرشانه هرکدام 2 سانت به طرف پهلو رفته نقاط 3و4 میشود . نقاط 3و4 را با خط صاف به نوک سینه وصل میکنیم . در صورتیکه بخواهیم برش عمودی را در پشت لباس هم داشته باشیم ، فاصله نقطه 4 تا حلقه آستین در الگو جلو را اندازه زده ، همین مقدار را از حلقه پشت( نقطه 5) به طرف راست رفته نقطه 6 میشود . نقطه 6 را با خط صاف به سر پنس بزرگ پشت وصل می­کنیم سپس الگوی پشت را نیز برش می­زنیم .پنس بزرگ پشت را 2 سانت به طرف پهلو انتقال می­دهیم .

همان طور که می بینید در برش عمودی هم جلو لباس و هم پشت لباس به ۲ تکه جداگانه تبدیل می شوند که هر ۴ تکه جداگانه برش می خورد و سپس هر دو تکه جلو به هم دوخته می شموند و دوتکه پشت به هم .

http://tinypic.com/view.php?pic=7yh3ecn&s=1

انتقال پنس سرسانه و زیر سینه هر دو به خط پهلو :

(برای لباسهای کمر جدا که بالاتنه از کمر جدا می­شود )

از نقطه s در زیر بغل 6-4 سانت پایین آمده (به برجستگی سینه بستگی دارد سینه کوچک 4سانت و بزرگ 6 سانت) نقطه 1 می­شود . نقطه 1 را با خط برش به نوک سینه وصل می­کنیم .

اجرا :

برای اجرا ابتدا خط برش را قیچی کرده ، سپس پنس سرشانه و زیر سینه را می­بندیم .

http://tinypic.com/view.php?pic=7wfw50o&s=1

انتقال پنس سرسانه به خط پهلو :

از نقطه s در زیر بغل 6-4 سانت پایین آمده (به برجستگی سینه بستگی دارد سینه کوچک 4سانت و بزرگ 6 سانت) نقطه 1 می­شود . نقطه 1 را با خط برش به نوک سینه وصل می­کنیم .

اجرا :

برای اجرا ابتدا خط برش را قیچی کرده ، سپس پنس سرشانه را می­بندیم و پنس پهلو باز می­شود .

هر دو پنس زیر سینه و پهلو را 1.5 سانت کوتاه می­کنیم .

http://tinypic.com/view.php?pic=8fczyqc&s=1

خیلی دلم می خواد همه این کتاب رو بخونند ، به نظر من که عالیه :

برای دریافت این کتاب باید مراحل زیر رو انجام بدید :

وارد سایت www.ghadeer.org  که شدید آثار مولفین رو انتخاب کنید ، بعد در قسمت "ص"  آقای نعمت الله صالحی حاجی ابادی رو انتخاب می کنید ، بعد از بین کتابهای مولف کتاب شیطان در کمین گاه رو انتخاب کنید ، می تونید سیو کنید و مطالعه کنید .

 با توجه به شکل زیر این لباس برش نداره بلکه فقط انتقال پنس داره ، همجنین مدل یقه لباس انگلیسیه . با توجه به الگوهای خامی که قبلاً تهیه کردیم حال تغییرات الگوی پشت ، تغییرات الگوی جلو و نحوه طراحی یقه رو آموزش خواهم داد .

http://tinypic.com/view.php?pic=6oaias9&s=1

http://www.salamzaban.com

خوب حالا مراحل رسم الگو تمام شد . الان باید جاهایی که باید قیچی بشند و دور ریز رو با دقت قیچی کنید و همان طور که می بینید قسمت سمت راست الگوی پشت لباسه و قسمت سمت چپ الگوی جلوی لباسه .

خوب حالا خطهایی که باید قیچی بشند در الگوی پشت به رنگ سبز و در الگوی جلو به رنگ قرمز نشون داده شده که می تونید ببینید :

حال الگوی قیچی شده و ساده شده هر قسمت رو ببینید :

خوب حالا الگوی خام بدست آمده است . در درسهای بعدی طریقه انتقال پنسها را آموزش می دهیم و بعد از آن یقه های مختلف با برشهای مختلف آموزش داده می شود .

اگر طوق گردن جلو و عقب را ۰.۵ سانت گشاد کنیم و همچنین حلقه آستین را از سرشانه ۱ سانت گشاد کنیم ، یه بلوز یقه گرد و حلقه آستین بدست می آید . البته بدون در نظر گرفتن زیپ در پشت یقه یا جادکمه در جلو لباس .

مرحله ششم بالاتنه (رسم پنسها) :

فاصله نقاط 37-35 را اندازه زده ، نصف می­کنیم . مقدار بدست آمده را دو طرف نقطه 24 علامت زده سپس علامهای زده شده را به نقطه 26 به شکل پنس وصل می کنیم .

فاصله نقاط 40-38 را اندازه زده ، نصف می­کنیم . به این اندازه در دو طرف نقطه 42 در خط باسن زیر نقطه 24 علامت می زنیم . علامتهای دو طرف 42 را تا پایین لباس گونیا می­کنیم . علامتهای دو طرف 42 را به دو طرف 24 وصل می­کنیم ( پنس زیر سینه رسم می شود ) .

فاصله نقاط 36-6 را اندازه زده منهای 2 سانت کرده ، مقدار بدست آمده را به شکل دو عدد پنس در الگوی پشت تقسیم می­کنیم به شکلی که پنس بزرگ 0.5-1 سانت از پنس کوچک بیشتر باشد .

برای رسم پنسهای پشت از نقطه 6 به اندازه 3/1 تیره پشت به اضافه 1 سانت به طرف چپ رفته نقطه 43 می­شود .

از نقطه 43 به اندازه پهنای بدست آمده برای پنس بزرگ پشت به طرف چپ رفته نقطه 44 می­شود .

فاصله نقاط 44-43 را نصف کرده نقطه 45 میشود . از این نقطه 15-13 سانت به طرف بالا و پایین علامت می­زنیم و نقاط بدست آمده را به نقاط 43 و 44 وصل می­کنیم (پنس بزرگ پشت رسم می­شود) .

نقطه 10 را به طرف پایین تا خط باسن گونیا می­کنیم نقطه 46 میشود .

نقطه 46 وسط پنس کوچک پشت می باشد . از این نقطه پنسی به ارتفاع 14-12 سانت و پهنای بدست آمده رسم می­کنیم.

نقاط 47،49،48 و 50 را روی الگو مشخص میکنیم . (روی خط کمر و باسن) .

از نقاط 47و48 هر کدام 1 سانت بالا رفته و 1سانت داخل الگوهای پشت و جلو علامت می زنیم . نقاط 51و52 بدست می­آید.

فاصله نقاط 7-41 را اندازه زده نصف می کنیم ، مقدار بدست آمده را از نقاط 49و50 به طرف فاصله های انتخابی اندازه می­زنیم ، نقاط 53 و 54 بدست می آید .

نقاط 53و54 را تا پایین گونیا می کنیم .

نقطه 51 را با خط صاف به 11 وسپس طبق نقشه به 53 وصل می­کنیم . خط پهلوی الگوی پشت رسم می­شود . نقطه 52 را با خط صاف به 11A و طبق نقشه به 54 وصل می­کنیم . خط پهلوی الگوی جلو رسم می­شود .

برای اینکه درز شانه 1سانت به طرف جلو لباس متمایل باشد ، از نقطه 16 و 19 هرکدام 1سانت بالا رفته و خط سرشانه جدید برای الگوی پشت رسم می­شود . سپس از نقاط 30و33و32و27 هر کدام 1 سانت پایین آمده خط سرشانه جدید برای الگوی پشت رسم می­شود .

توجه : برای لباسهایی که پنس سرشانه احتیاج دارند نقطه 20A را به طرف راست با خط چین گونیا می کنیم سپس از نقطه 16 روی سرشانه جدید 5-3 سانت به طرف چپ رفته نقطه 55 می­شود .

نقطه 55 را روی خط چین 20A گونیا می­کنیم ، نقطه 56 بدست می­آید .

نقطه 56 را به علامتهای دو طرف 20A به شکل پنس وصل می­کنیم .

نکته : پنسهایی که به یک نقطه ختم می­شوند هر کدام را 1.5 سانت کوتاه میکنیم .

عکس رو سیو کنید و بعد ببینید .

مرحله پنجم بالاتنه :

فاصله نقاط 32-26 را اندازه زده ، همین مقدار را از نقطه 26 بالا رفته نقطه 33 می­شود .

نقطه 33 را به نقطه 30 با خط کش وصل می­کنیم . (سرشانه جلو رسم می­شود)

نقطه 34 را زیر نقطه 12 ، تقاطع خط کمر و 12 را مشخص می­کنیم .

از نقطه 34 به اندازه 4/1 کمر منهای 1 سانت به طرف چپ رفته نقطه 35 می­شود .

از نقطه 35 به اندازه 2/1 کمر به اضافه 1 سانت به اضافه فاصله انتخابی به طرف راست رفته ، نقطه 36 می­شود .

 نقاط 37،38و 39 را روی شکل مشخص می­کنیم . (زیر نقطه 13و34) .

از نقطه 39 به اندازه 4/1 کمر به اضافه 1 سانت به طرف چپ رفته نقطه 40 می­شود . ( توجه : نقطه40 هرگز از نقطه 38 بیرون نمی­رود ، اگر بیرون افتاد همان نقطه 38 را در نظر می­گیریم ) .

از نقطه40 به اندازه 2/1 باسن به اضافه 1 سانت به اضافه فاصله انتخابی به طرف راست رفته نقطه 41 میشود . ( نقطه 41 معمولاً از کادر الگو خارج می­شود )

مرحله چهارم بالاتنه :

از نقطه 23 روی خط پرگاری به اندازه 20/1 دور سینه به طرف راست رفته ، نقطه 27 می­شود .

فاصله نقاط 19-16 را اندازه زده منهای 0.5 سانت کرده ، عدد بدست آمده را از نقطه 27 طوری علامت می­زنیم که روی خط پرگاری (نقطه 25) نقطه 28 شود . نقطه 28 را با خط صاف به نقطه 27 وصل میکنیم . نقطه 25 را به طرف چپ گونیا کرده نقطه 29 می­شود .

از نقطه 29 به اندازه پشت یقه منهای 0.5 سانت به طرف راست رفته نقطه 30 می­شود .

از نقطه 29 به اندازه پشت یقه +2-1.5 سانت (1.5 برای لاغرها ، 2 برای چاقها) پایین آمده نقطه 31 می­شود . نقطه 29 را با خط چین به نقطه 12 وصل می­کنیم .

از نقطه 29 روی خط چین پشت پقه +1-0.5 سانت را اندازه زده نقطه 30A می­شود . نقطه 30 را طبق نقشه به نقطه 30A و 31 وصل می کنیم . (طوق گردن رسم می­شود )

فاصله نقاط 30-25 را اندازه زده ، همین مقدار را از نقطه 28 روی خط کج به طرف راست رفته نقطه 32 می­شود . (این اندازه حتماً روی خط 27-28 علامت زده می شود ) .

نقطه 32 را با خط کش به نقطه 26 وصل می­کنیم ، پنس سرشانه جلو رسم می­شود .

نقطه 27 را با خط صاف به نقطه 22 وصل کرده این خط را نصف می­کنیم ، از علامت زده شده ، 1 سانت به طرف چپ مشخص می­کنیم .

نقطه 27 را طبق نقشه به 1 سانتی مشخص شده وصل کرده و از آنجا به 22  و سپس به 11A وصل می­کنیم (حلقه جلو رسم می­شود )

عکس ها رو ابتدا سیو کنید بعد نگاه کنید دقیق تره .

چند تا توضیح بدم در مورد سوالاتی که پرسیده بودید :

۱- در مورد تکنیک مولر کتاب خوبی لااقل من هنوز ندیدم . مطالبی که در وبلاگ می زارم از روی جزوه دانشگاه الزهرا است .

۲- کسانی که مدل کت و مانتو خواسته بودند، مطمئن باشند به محض اینکه مراحل ایتدایی الگوی خام و برشها تموم شد اولین لباسی که آموزش بدم یه کته و بعدیش هم مانتو .

۳- کسانی که به خیاطی علاقه زیادی داشته باشند و یه مقدار کمی هم از خیاطی سردربیارند ، به راحتی می تونند با این روش خیلی ساده و با دقت الگو رو رسم کنند و روی پارچه پیاده کنند . بعد با استفاده از کتابها فقط روش دوخت رو آموزش ببینند .

با آرزوی موفقیت برای همه خانم های خوب ایرانی

ادامه دوخت جیب :

12- جیب داخلی مدل جلیقه ای :

ابتدا محل جیب را روی لباس توسط کوک راهنما معلوم کنید . پشت لباس به اندازه عرض و طول جیب به اضافه 3 سانتیمتر لایی قرار دهید .

دو باریکه از پارچه لباس و در جهت راستای آن با عرض و طول هریک از تکه های مزبور به اضافه 3 سانت بیشتر از عرض و طول مورد نیاز در نظر بگیرید . تکه ها را از عرض تا کنید و دو تکه لبه جیب را روی لباس و مماس با کوک راهنما در مقابل هم بگذارید ، کوک بزنید و چرخ کنید .

وسط جیب را تا فاصله نیم سانت از دو انتهای آن بشکافید . جیب را به طرف پشت برگردانید . دو طرف آن را بکشید و اتو کنید .

سه گوش دو رأس را چرخ کنید . دولبه رو را مماس با هم زیگزاگ موقت بزنید تا لبه ها ثابت شوند .

ادامه دوخت جیب

9- جیب داخلی جلوی شلوار یا دامن :

یک تکه سجاف جیب را روبه رو روی پارچه لباس قرار می دهیم و دورتادور دهانه جیب را چرخ می کنیم . درزها را مرتب کرده و اضافی درزها را بچینید . از قسمتهای منحنی درزها ، مثلث های کوچکی درآورید .  

ابتدا تکه زیر کیسه جیب را زیر دهانه جیب سنجاق زده و سپس کوک بزنید تا ثابت بماند .

در قسمت پشت ، دوتکه جیب را به یکدیگر چرخ کرده و آنرا پاکدوزی کنید . آنگاه به درز پهلو متصل کنید .

۱۰- جیب جلوی شلوار به روش مردانه دوزی :

یک تکه سجاف داخلی به پهنای 3-2 سانتیمتر و به شکل دهانه جیب از روی تکه الگوی کیسه جدا کنید و روی پارچه برش بزنید . ابتدا به کیسه وصل نموده و سپس به دهانه جیب چرخ نمایید  .

لبه خارجی کیسه را پاکدوزی کنید .

تکه زیری کیسه جیب را زیر دهانه جیب ابتدا سنجاق زده و سپس با کوک ثابت کنبد .

دور تا دور کیسه زیری را پاکدوزی کنید . تکه زیر کیسه را به کیسه رویی کوک شول بزنید . از ابتدای تکه زیر کیسه در کمر ، هر دو کیسه را با یکدیگر چرخ کنید . تکه رویی تا سجاف زیپ را با یکدیگر چرخ کنید . تکه رویی تا سجاف زیپ می رسد . لبه کیسه رویی را پاکدوزی می کنیم .

11- جیب داخلی مدل جادکمه ای (فیلتابی دوتکه)

ابتدا محل جیب را روی لباس توسط کوک راهنما مشخص سازید . در صورتی که جیب افقی یا عمودی (نه مایل) مورد نظر است ، دقت کنید که کوک راهنما دقیقاً روی یک تکه پارچه دوخته شود .

دوتکه از پارچه لباس با عرض و طول مورد نیاز به اضافه 4 سانتیمتر در نظر بگیرید دو تکه را روی لباس و مماس با کوک راهنما در مقابل هم بگذارید و بدوزید .

در این قسمت پارچه با عرض و طول مورد نظر به اضافه 4 سانتیمتر درست در پشت پارچه ، وسط جیب را مطابق شکل چاک می دهیم . ابتدا خط وسط مستطیل جیب را تا فاصله نیم سانت از طرفین بچینید و سپس دو چاک اریب به هر گوشه می دهیم .

از شکاف ایجاد شده لبه های جیب را به طرف پشت لباس برگردانید . هر کدام از لبه تکه ها را به اندازه 2/1 پهنای دهانه تا نموده اتو نمایید و به پشت برگردانید .

تکه سه گوش را از سوراخ چاک به طرف پشت برگردانید . مثلث کوچکی را که در کنار جیب قرار گرفته است با بخیه زیر چرخ (هشت بخیه در یک سانت) چند بار چرخ کنید .

در قسمت پشت ، تکه بالای کیسه جیب را به پشت درز پایین دهانه جیب وصل کنید .

تکه پایینی کیسه جیب را نیز به پشت درز پایین دهانه جیب وصل کنید .

از قسمت پشت ، لبه های کیسه و درز پایین دهانه جیب را با هم چرخ می کنیم . قسمت بالای جیب را به طرف پایین روی شکاف بیاورید و دورتادور کیسه را – اگر طول یکسان نبود – یک اندازه کنید و بچینید . سپس دور تا دور کیسه را چرخ نمایید .

ادامه دوخت جیب

8- جیب داخل درز با زیپ :

زیپ را مطابق دوخت زیپ دوطرفه انجام می دهیم و زیپ را به جادرز وصل می کنیم . کیسه جیب قسمت پشت که حدوداً 2-1.5 سانت بزرگتر از کیسه دیگر جیب است را به درز پشت لباس و لبه زیپ سنجاق کرده و آن را چرخ می کنیم .

تکه کوچک کیسه جیب را به همین ترتیب به درز جلوی لباس و زیپ متصل سازید .

درزهای لبه جیب را روی هم میگذاریم و دور تا دور آنرا چرخ می کنیم . مراحل بعدی مانند جیب داخل درز پهلو عمل میشود .

اُفَوِضُ اَمری اِلیَ اَلله ، اِنَّ اللهَ بَصیرٌ بِالعِباد

مرحله سوم بالاتنه :

از نقطه 1 به اندازه گشادی پشت یقه به طرف چپ رفته نقطه 15 می­شود .

از نقطه 15 ، 2 سانت به طرف بالا رفته نقطه 16 می شود .

نقطه 16 را طبق نقشه (پیستوله ) به نقطه 1 وصل می­کنیم . (مدل پشت یقه رسم می­شود.)

نقطه 17 محل تقاطع خط عمود 10 و افقی 1 را روی شکل مشخص می­کنیم . از نقطه 17 ، 1.5 سانت پایین آمده نقطه 18 می­شود .

نقطه 16 را با خط صاف به نقطه 18 وصل می­کنیم و این خط را 1.5 سانت به طرف چپ امتداد می­دهیم نقطه 19 می­شود .(سرشانه رسم میشود) . فاصله نقاط 18 تا 10 را نصف کرده 20A می­شود . 20A تا 10 را نصف کرده 20 می­شود .

هر طرف نقطه 20A را به طرف بالا و پایین به اندازه 7 میلی­متر علامت می­زنیم ، از علامتهای زده شده هر کدام 1 سانت به طرف چپ می­رویم . از نقطه 20 ، 1.3 سانت به طرف چپ خارج شده نقطه 21 می­شود . سپس نقطه 19 را به 1 سانتی اول خارج شده ، 1 سانتی دوم را به 21 و 11 طبق نقشه (پیستوله بزرگ) وصل می­کنیم . (حلقه پشت رسم می­شود )

فاصله نقاط 20 تا 10 را اندازه زده ، همین مقدار را از نقطه 12 بالا رفته نقطه 22 می­شود .

فاصله نقاط 18 تا 10 اندازه زده منهای 2 سانت کرده ، همین مقدار را از 12 بالا رفته نقطه 23 می­شود .

نقطه23را به مرکزیت نقطه12به طرف راست پرگاری می­کنیم .(یک خط منحنی که علامت فلش داشته باشد پرگاری است . )

نقطه 24 را زیر نقطه 14 در خط کمر مشخص می­کنیم .(محل تقاطع خط افقی 3 و14)

از نقطه 24 به اندازه بلندی بالاتنه پیش بالا رفته نقطه 25 میشود .

از نقطه 25 به اندازه بلندی مرکز سینه پایین آمده نقطه 26 می شود .

توجه : سینه های کوچک بالای نقطه 14 ، سینه های بزرگ پایین نقطه 14 قرار می­گیرد .

نقطه 25 را به مرکزیت نقطه 26 به طرف راست پرگاری می­کنیم .

ادامه دوخت جیب

6- جیب لباس با برگردان  پاکتی :

برای برگردان جیب مانند شکل 1 الگو تهیه کرده و دور تا دور آنرا به صورت اریب دوخته ولی خط مستقیم آنرا ندوخته می گذاریم جادرز را باریک کرده و از گوشه های گرد آن مثلث های کوچک درمی آوریم . لبه مستقیم درز را از رو پاکدوزی می کنیم . قسمت پایین آنرا مانند شکل 2 مانند جیب های رو و بدون آستر آماده می کنیم . درز برگردان را روی قسمت دهانه جیب 1.5 سانت فاصله داده و درز را از داخل بدوزید .

با سلام به علاقمندان به خیاطی

چند تا مطلب هست که می خواستم بگم ، اول اینکه من خودم هم مبتدی هستم و هر چیزی رو که یاد می گیرم می زارم اینجا ، دوم اینکه این تکنیک مولر خیلی ساده است و اصولاً به خیاطی بدون پرو معروف است چون الگوش خیلی خیلی دقیقه به شرطی که هم اندازه ها رو درست گرفته باشی و هم درست محاسبه کرده باشی .

ضمناً نظرتون رو در مورد نحوه آموزش بگید  تا من بدونم تونستم خوب یاد بدم یا نه ؟

البته ببخشید که من به ترتیب واقعی آموزش خیاطی رو شروع نکردم . اما آموزش تکنیک مولر مرتب و به ترتیب خواهد بود .

همون طور که همه می دونند خیاطی بعد از انتخاب مدل و پارچه از چهار جزء اصلی تشکیل شده : طراحی الگو  ُ برش پارچه ُ دوخت لباس و اتو که من سعی می کنم هر قسمت رو به مرور پیش ببرم .

خیلی خیلی از همه ممنونم .

ادامه دوخت جیب :

۴-       جیب خارجی با آستری : آستر باید همرنگ پارچه باشد . باید پارچه آستری از لبه جیب بیرون نزند .

۵-       جیب با آستر جداگانه : الگوی جیب را آماده کنید سجاف را به طرف پایین در امتداد تاخوردگی علامت بگذارید . تکه پایین لبه سجاف الگوی آستری است . از بالای سجاف ، آستر و پارچه اصلی را به هم سنجاق می زنیم و از راست و چپ با درز نیم سانت می دوزیم و قسمت وسط را چند سانت باز می گذاریم . (به شکل دقت کنید) .

سجاف و آستر را به هم متصل کرده و دور تا دور جیب را می دوزیم . اگر گوشه های جیب گرد هستند ابتدا اضافی درزها را می چینیم و مثلث های کوچکی از گوشه های آن می چینیم تا درز جیب به خوبی برگردد و زاویه دار نشود .